Отдельные детали

Борт – отлетная часть полочки, обработанная для застежки.

Вытачка – стачанный участок ткани в изделии, служащий для придания ему объемной формы.

Горловина – вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.

Долевик – выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляемая с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.

Кант – участок детали изделия от линии перегиба до строчки в обтачном шве.

Клапан – декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана.

Кокетка – верхняя отрезная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).

Ластовица – притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.

Лацкан – отогнутая верхняя часть борта.

Линия полузаноса – линия центра переда в изделиях с застежкой.

Листочка – деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.

Лиф – верхняя часть женской плечевой одежды.

Обтачка – деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.

Окат – верхняя закругленная часть рукава.

Отлет – обработанный край детали: воротника манжеты, волана и т. п.

Паты – декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.

Погоны – декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.

Подборт – деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.

Подзор – это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.

Полочка – половина передней части лифа.

Пройма – вырез для руки на выкройках полочки и спинки.

Раскеп – линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

Росток – горловина спинки.

Спинка – половина задней части лифа.

Срезы – контуры выкроенных деталей.

Точка уступа – точка начала втачивания воротника в горловину.

Уступ лацкана – участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности.

Шлевка – деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, хлястика.

Шлица – разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани.

В швейном ремесле применяются специальные условные наименования, определяющие те или иные виды и приемы работ, а также названия отдельных деталей. Многие из этих наименований использованы в этой книге. Ниже приводятся краткие объяснения наиболее употребительных терминов, которые должен знать каждый, кто занимается шитьем.

Ручные работы

Вметать – временно соединить две детали сметочными стежками по вогнутым и выпуклым линиям (например, вметать воротник в горловину, рукав в пройму).

Вспушить – закрепить края деталей потайными стежками между собой.

Заметать – временно закрепить подогнутый край детали или изделия сметочными стежками (например, заметать низ юбки, платья, жакета, рукава и т. п.).

Наметать – временно соединить две детали сметочными стежками в том случае, когда одна деталь, как правило, с подогнутым краем, накладывается на другую (например, кокетка на спинку или полочку, карман или отделочная планка на полочку и т. п.).

Подшить – закрепить подогнутый край изделия или детали потайными подшивочными стежками (например, подшить низ платья, юбки, рукава и т. д.).

Приметать – временно прикрепить мелкую деталь к основной сметочными стежками (например, приметать надставки к подбортам, клапаны к полочкам и т. п.).

Пришить – прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение (например, пришить пуговицы, крючки, кнопки, аппликации и др.).

Сметать – временно соединить две или несколько деталей сметочными стежками (например, сметать боковые, плечевые или другие срезы деталей).

Машинные работы

Втачать – соединить стачным швом две детали по гнутым и выпуклым срезам (например, втачать рукав в пройму, воротник в горловину).

Застрочить – закрепить машинной строчкой припуск на шов или подогнутый край детали (например, застрочить низ изделия, внутренний край подборта, обтачки и т. п.).

Настрочить – соединить две детали настрочным швом (например, настрочить карман, планку, кокетку, среднюю часть переда на боковую, соединить настрочным швом детали изделия из толстой ткани по плечевым или боковым срезам).

Обстрочить – проложить отделочную строчку по краю детали или изделия (например, обстрочить карман или клапан, воротник, борт и др.).

Обтачать – соединить обтачным швом две детали, которые при дальнейшей обработке выворачиваются и запасы шва располагаются внутри, а сам шов – по краю соединенных деталей (например, обтачать воротник, борта, клапаны и т. п.).

Притачать – соединить стачным швом часть детали или мелкую деталь с основной или более крупной (например, надставки с подбортом, карманы, клапаны или планки с платьем, манжету с рукавом).

Стачать – соединить стачным швом две или несколько деталей, примерно одинаковых по величине, а также два среза одной детали (например, стачать плечевые или боковые срезы полочки и спинки, шов рукава и т. п.).

Влажно тепловая обработка (утюжка)

Декатировать – увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем с целью ее усадки.

Заутюжить – направить запасы шва или складки в одну сторону и закрепить их в таком положении (например, заутюжить припуски на швы, запас на глубину складки или вытачки и т. д.).

Оттянуть – удлинить срез или часть среза на отдельных деталях (например, оттянуть воротник стойку, участок бокового шва у талии и т. д.).

Отутюжить – удалить замины, (то есть мятые места), сгибы, складки и т. д. на деталях или перед шитьем.

Приутюжить – уменьшить толщину шва, сгиба или подвернутого края детали (например, приутюжить низ изделия, сгиб складки, шов стачивания двух или нескольких срезов и т. д.). Во время приутюживания надо следить за тем, чтобы сохранялась прямолинейность сгиба, форма линии края или шва.

Разутюжить – разъединить запасы шва или складки на две стороны и закрепить их в таком положении (например, разутюжить плечевой или боковой шов, запас на глубину складки, вытачки и т. д.).

Сутюжить – уплотнить ткань для придания детали соответствующей формы. Сутюживают, например, посадку по окату рукава, слабину ткани в концах вытачек и т. п.

Краевые швы

Обтачной шов применяется для соединения таких деталей изделия, в результате выворачивания которых шов расположится по их краю, а запаса его – внутри, между деталями (например, воротник с подворотником, борта с подбортом, горловины с обтачкой, клапана с подклапаном и т. п.). Для выполнения обтачного шва детали складывают лицевыми сторонами внутрь, соединяют машинной строчкой на расстоянии 0,75 см от срезов и шов приутюживают (рис. 175, А).

Рис. 175. Обтачной шов

Особенностью обработки деталей обтачным швом является образование по краю соединяемых деталей так называемого переходного канта, позволяющего скрыть шов соединения, то есть сделать его невидимым снаружи. Переходной кант образуется за счет верхней детали, которая на 0,1 0,2 см переходит на сторону нижней. Чтобы получить переходной кант, припуски соединенных деталей заутюживают на изнаночную сторону верхней детали так, чтобы машинная строчка заходила на нее на 0,1 0,2 см (рис. 175, б). Затем нижнюю деталь по машинной строчке перегибают на верхнюю, лицевой стороной вверх, и образовавшийся переходной кант окончательно приутюживают со стороны нижней детали (рис. 175, в).

В тех случаях, когда обтачной шов выполняют без переходного канта, после соединения деталей машинной строчкой рекомендуется развернуть их изнанкой вверх и припуски шва разутюжить, а затем детали вновь сложить изнаночной стороной внутрь по машинной строчке и окончательно приутюжить.

Шов вподгибку с закрытым срезом применяется для подшивания низа несложных изделий или подкладки.

Порядок выполнения этого шва поясняет рис. 176. Обрезной край изделия или детали подгибают на изнаночную сторону на 0,7 1 см и приутюживают (рис. 176, а), после чего весь припуск на подшивку низа перегибают на изнаночную сторону и закрепляют машинной строчкой у самого сгиба (рис. 176, б). Ширина внешнего подгиба шва определяется назначением изделия и берется обычно в пределах 2 5 см.

Рис. 176. Шов вподгибку с закрытым срезом

Разновидностью шва вподгибку с закрытым срезом является застрачивание края детали Двойной машинной строчкой. Такой шов (рис. 177) дает возможность получить узкий подгиб (рубчик).

Рис. 177. Шов вподгибку с двойной строчкой

Выполняя этот шов, припуск на его ширину подгибают на изнаночную сторону детали, у сгиба (на расстоянии 0,15 0,2 см) застрачивают и излишек срезают почти у самой строчки (рис. 177, а). Застроченный край еще раз перегибают наизнанку на 0,2 0,3 см, после чего в три слоя ткани скрепляют второй машинной строчкой, прокладывая ее рядом с первой (рис. 177, б).

Шов вподгибку с открытым срезом применяют при обработке внутренних краев подбортов и всевозможных обтачек (горловина, рукав и другие детали). Как видно из рис. 178, в этом варианте припуск на шов 0,75 см подгибают на изнаночную сторону детали и застрачивают на расстоянии 0,2 см от сгиба. В некоторых случаях, например, при обработке краев отлетной подкладки, шов вподгибку с открытым срезом выполняют зигзагообразной строчкой.

Рис. 178. Шов вподгибку с открытым срезом

При этом край детали перегибают на изнаночную сторону и по сгибу прокладывают зигзагообразную строчку шириной 0,15 0,25 см, а излишек запаса почти до самой строчки срезают (рис. 178, б).

Окантовочный шов с закрытым срезом используют при обработке срезов горловин, пройм, низков рукавов и различных отделочных деталей.

Для обработки срезов окантовочным швом из основной или отделочной ткани выкраивают полоску под углом 45 или 90° к направлению нитей основы. Ширина полоски зависит от выбранной ширины окантовки, которая в готовом виде не должна превышать 1,2 см. Если, например, принять ширину окантовочного шва за 0,75 см, то ширина заготовляемой полоски с учетом припусков на шов должна быть равна 0,75x3 плюс 0,25 на огибание срезов и перекрытие шва притачивания, то есть (0,75x3) + 0,25 = 2,5 см. Поскольку полоску для окантовочного шва обычно складывают вдвое, полная ширина ее в раскроенном виде в нашем примере будет равна 5 см.

Выкроенную полоску складывают по длине изнаночной стороной внутрь, приутюживают (рис. 179, а), накладывают на лицевую сторону основной детали и, уравнивая срезы, приметывают и притачивают швом принятой ширины (рис. 179, б). Затем полоску отворачивают в сторону срезов и, обогнув их, закрепляют на изнанке, для чего с лицевой стороны у самого сгиба полоски прокладывают вторую машинную строчку рядом со швом притачивания (рис. 179, в).

Рис. 179. Окантовочный шов с закрытым срезом

Окантовочный шов с открытым срезом (рис. 180, А, б) используют главным образом для обработки срезов таких деталей, которые впоследующем стачиваются с другими деталями или настрачиваются а них (кокеток, лифа с пониженной талией, накладных карманов и др.).

Рис. 180. Окантовочный шов с открытым срезом

Для выполнения этого шва выкраивают полоску ткани, но, в отличие от шва с закрытым срезом, ее делают одинарной и ширину принимают равной утроенной ширине окантовки плюс 1,5 см. Все дальнейшие операции выполняются так же, как указано выше (см. «Окантовочный шов с закрытым срезом»).

Окантовочный шов с тесьмой имеет то же значение, что и шов с закрытым срезом, и отличается тем, что вместо полоски здесь используется готовая тесьма. Тесьмой огибают срезы деталей (одной или двух, предварительно сметанных) и наметывают так, чтобы по обе стороны от сгиба ширина тесьмы была одинакова. В таком положении прокладывают машинную строчку, которая захватывает оба края тесьмы (рис. 180, в).

Основные машинные швы

В зависимости от назначения машинные швы делятся на соединительные (для скрепления отдельных деталей изделия), краевые (для обработки краев и срезов – предохранения их от осыпания) и отделочные.

Соединительные швы применяют при соединении плечевых и боковых срезов, стачивании срезов рукавов, а также при втачивании рукавов в пройму, притачивании надставок и т. п.

Стачной шов. Выполняя этот шов, детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой, которую ведут параллельно срезам на расстоянии от них 0,7 1,5 см (рис. 169, а). Это расстояние называется шириной шва. Припуски на ширину шва либо отгибают в разные стороны и разутюживают (рис. 169, б), либо отгибают и заутюживают в одну сторону (рис. 169, в).

Рис. 169. Стачной шов

Настрочной шов, как и стачной, применяют для соединения отдельных частей изделия (главным образом, из толстых тканей). Пользуются им для настрачивания кокеток, иных деталей по разным фасонным линиям и в ряде других случаев.

Ширина припуска для настрочного шва берется равной ширине настрочки, то есть расстоянию от линии сгиба настрачиваемой детали до строчки, выбранному в соответствии с моделью плюс 1,5 см.

Приемы выполнения настрочного шва показаны на рис. 170. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив срезы, соединяют машинной строчкой, которую ведут параллельно срезам на расстоянии, равном ширине припуска (рис. 170, а). Затем верхнюю деталь отгибают в сторону, припуски на шов заутюживают с изнанки и по лицевой стороне детали прокладывают вторую машинную строчку (рис. 170, б), скрепляющую вместе три слоя ткани (верхнюю деталь и припуски на шов). Расстояние между второй строчкой и сгибом должно соответствовать ширине настрочки, выбранной по модели.

Рис. 170. Настрочной шов

Вариантом рассматриваемого шва является Настрочной шов с отлетным краем (рис. 171, а), который наиболее часто используется при обработке легкого платья. В этом случае весь припуск (ширина строчки плюс 1,5 см) настрачиваемой, то есть верхней, детали предварительно подгибают на изнаночную сторону и заутюживают (рис. 171, а). В таком положении верхнюю деталь накладывают на лицевую сторону нижней так, как показано на рис. 171, б, и, уравняв срезы припусков, соединяют сначала сметочными стежками, а затем машинной строчкой на расстоянии, соответствующем принятой ширине настрочки.

Рис. 171. Настрочной шов с отлетным краем

Накладной шов (рис. 172) применяют для соединения частей прокладок с целью уменьшения общей толщины шва. Выполняется он так: один срез накладывают на другой с заходом на 1 см и стачивают на машине прямой или зигзагообразной строчкой, которую прокладывают посредине запасов на шов.

Рис. 172. Накладной шов

Двойной шов используют при изготовлении мужских сорочек из шелковых тканей и любых изделий из тонких хлопчатобумажных материалов и обстрачивании мешковины на карманах, при отсутствии оверлока.

Выполняя двойной шов, детали складывают изнаночной стороной внутрь, соединяемые срезы уравнивают и на расстоянии 0,3 0,4 см от них прокладывают машинную строчку (рис. 173, а). По этой строчке обе детали перегибают лицевыми сторонами внутрь, как показано на рис. 173, б. Проутюжив шов, прокладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5 0,7 см от сгиба.

Рис. 173. Двойной шов

Запошивочный шов применяют преимущественно при изготовлении белья, мужских сорочек, а также женских блуз так называемого рубашечного покроя. Припуски у деталей, соединяемых запошивочным швом, должны быть неодинаковой ширины: у одной детали – 0,75, у другой – 1,5 см. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез детали с припуском 1,5 см (на рис. 174, А Эта деталь находится снизу) выступал за срез второй детали на 0,75 см. Затем выступающим припуском нижней детали огибают край верхней (рис. 174, б) и у самого среза припуска прокладывают машинную строчку, соединяя ею все эти три слоя ткани (обеих деталей и припуска). Соединенные таким образом детали развертывают по машинной строчке в разные стороны, а припуски на 1 шов отгибают на верхнюю деталь, как показано на рис. 174, в, и закрепляют второй машинной строчкой у самого сгиба.

Рис. 174. Запошивочный шов

Все детали любого швейного изделия соединяются между собой при помощи стежков. Стежок – это переплетение швейных ниток между двумя проколами иглы, ряд стежков образует строчку или шов. Стежки и строчки выполняются вручную или при помощи швейных машин.

Ручные стежки и швы

Сметочные стежки (рис. 163) применяют главным образом для временного скрепления деталей, например, при подготовке изделия к примерке, или для более качественного выполнения машинного шва. Кроме того, сметочными стежками могут намечаться на ткани контурные линии деталей, контрольные метки, исходные конструктивные линии (середины спины, переда) и др. Длина стежков зависит от назначения сметочной строчки и составляет:

Рис. 163. Сметочные стежки

– при сметывании деталей с посадкой: 0,75 1 см;

– при сметывании их без посадки: 1,5 2 см;

– при заметывании краев деталей: 1,5 3 см;

– при обозначении контурных линий, меток и т. п.: 1 2 см.

Копировальные стежки – «силки» (рис. 164, а) используют для перевода контуров деталей на другой слой ткани, то есть на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали. Они представляют собой те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1 1,5 см (см. рис. 164, б). Длина стежка в петле в этом случае составляет 0,3 0,5 см, а расстояние между стежками – 0,5 0,7 см.

Рис. 164. Копировальные стежки

После прокладывания силков детали кроя раздвигают, силки растягивают и разрезают, как показано на этом же рисунке. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях. Силки прокладывают штопальными нитками.

Подшивочными потайными стежками (рис. 165) называются стежки, не видимые ни с лицевой, ни с изнаночной сторон изделия. Ими пользуются для прикрепления подогнутого края, например, для подтягивания низа платья или юбки.

Рис. 165. Потайные стежки

В ручном шве, выполненном потайными стежками, нитка проходит на длине 0,5 см внутри подгиба обрезного края на расстоянии 0,2 0,3 см от линий сгиба, затем выводится наружу, захватывает одну две нитки одного слоя ткани на половину его толщины так, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, снова вводится внутрь подгиба на 0,5 см и т. д.

Потайные закрепки представляют собой два три потайных подшивочных стежка, расположенных рядом. Они служат для скрепления внутренних краев обтачек, подбортов и т. п. с основными деталями изделия.

Крестообразные стежки (рис. 166) применяют для подшивания низа изделия или других подогнуть срезов деталей из толстых несыпучих тканей. Эти стежки используются также для временного соединения сгибов обтачек петель, прорезных карманов, застежек и т. п.

Рис. 166. Крестообразные стежки

Строчку прокладывают слева направо, а прокол иглы делают справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, основную ткань, прокалывают не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков 0,5 0,7 см.

Обметочные косые стежки (рис. 167) служат для предохранения срезов ткани от осыпания, их прокладывают слева направо, огибая срезы, как показано на рис.

Рис. 167. Обметочные косые стежки

Петельные стежки Применяют при обметывании прорезных и изготовлении нитяных петель. Обметывая петлю, иглу вводят в ткань снизу на незначительном расстоянии от срезов (0,2 0,4 см в зависимости от толщины ткани); затем нитку, идущую от ушка, накидывают на конец иглы слева направо, как показано рис. 168, и образовавшуюся петлю затягивают.

Рис. 168. Петельные стежки

Затяжка всех стежков должна быть равномерной. Стежки прокладывают слева направо на равных расстояниях один от другого.

К примерке должны быть подготовлены различные прокладки: по горловине, в области груди, плечевые накладки, подокатники и т. д.

Проведение примерки. Изделия примеряют на человека с целью уточнения посадки изделия на фигуре, его формы и пропорций, размеров декоративно отделочных деталей и их размещения в изделии.

Посадку изделия на фигуре в мужских изделиях уточняют по левой стороне изделия, а при значительном отклонении фигуры от типового телосложения (например, одно плечо выше другого) каждую сторону уточняют отдельно.

В изделиях, имеющих правильную посадку на фигуре, не должно быть никаких заломов и перекосов ткани, полочки и спинка должны иметь правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середины. Нити основы и утка на деталях при этом должны сохранять направление, заданное моделью.

Осмотрев изделие на человеке, уточняют длину изделия, рукавов и т. п. Изменения и уточнения в процессе примерки вносят с помощью булавок, меловых линий и знаков.

Примерку на заказчике выполняют в такой последовательности:

• сметанное изделие надевают на заказчика, тщательно расправляют, на плечи накладывают верхние плечевые накладки и закалывают булавками борта, совмещая линии полузаноса;

• уточняют длину вметанного рукава и ширину его вверху и внизу, уточняют форму пат или манжет. Обмеляют пройму, обращая внимание на высоту оката вметанного рукава, после чего рукав отделяют от проймы;

• по вметанному в горловину изделия нижнему воротнику уточняют форму и длину воротника и отделяют нижний воротник от горловины;

• уточняют положение плечевых швов. В случае неправильной посадки изделия на фигуре плечевой шов распарывают и, установив правильный баланс изделия, закалывают шов булавками, внося изменения по плечевому срезу полочки или спинки;

• уточняют положение боковых швов. Если изделие обужено или, наоборот, широко, или требуется перемещение шва в сторону полочки или спинки, шов распарывают и снова закалывают булавками, внося необходимые изменения;

• в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов проверяют правильность нанесения линии талии: на уровне этой линии швы, рельефы, вытачки должны иметь наибольшую величину. Уточняют расположение и величину вытачек, рельефов, придавая изделию нужную форму, уточняют положение среднего шва – спинки и шлицы;

• устанавливают место расположения карманов, уточняют форму борта, намечают петли, обмеляют линии горловины и проймы, отмечают длину изделия;

• ставят мелом условные знаки для влажно тепловой обработки.

Методика проведения примерки в изделиях, изготовляемых с одной и двумя примерками, не имеет особых отклонений от методики проведения примерки при изготовлении изделия с одной примеркой. Однако все этапы одной примерки проводятся более тщательно, так как расположение линий, швов, деталей и баланс изделия определяются в этом случае окончательно.

Уточнение деталей изделия после примерки. После примерки на фигуре удаляют нитки заметывания низа изделия и низа рукава, отделяют нижний воротник от горловины, распускают боковые, плечевые швы.

Обмеляют одну половину изделия в соответствии с изменениями, внесенными на примерке.

Если изделие изготовляют с двумя примерками, ко второй примерке в изделиях должны быть обработаны рельефы, вытачки, кокетки, боковые карманы, борта (до отделочной строчки), шлицы, пояс и хлястик.

В процессе второй примерки окончательно уточняют изделие на фигуре. Это касается баланса изделия, прилегания по линии талии, длины, ширины изделия и рукавов, положения плечевых, боковых швов и других линий модели. Проверяют правильность вметывания рукавов и нижнего воротника.

Обработка и монтаж деталей изделия. После выполнения примерки производят окончательную обработку деталей изделия: вытачек, кокеток, карманов, обработку бортов, воротника, рукавов и подкладки изделия.

Последовательность сборки обработанных деталей зависит в основном от покроя рукава. В изделиях с рукавами покроя реглан, после стачивания боковых швов и обработки низа изделия соединяют рукава с проймами и воротник с горловиной, а затем подкладку с верхом изделия.

Окончательная отделка изделий. К окончательной отделке относится выполнение следующих операций:

• обметывание петель;

• удаление ниток и чистка изделия;

• окончательная влажно тепловая обработка готовых изделий;

• пришивание пуговиц.

Примерка проводится в определенной последовательности:

1. Прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях изделия.

2. Сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке, рукавах.

3. Стачивание вытачек, швов, складок, которые не получают изменений при примерке.

4. Влажно тепловая обработка деталей.

5. Соединение полочек с бортовой прокладкой.

6. Обработка воротника.

7. Временный монтаж изделия, включающий следующие операции:

• сметывание частей полочек, спинки, рукава и заметывание швов на одну сторону;

• сметывание боковых и плечевых срезов изделия;

• заметывание низа изделия и низа левого рукава;

• вметывание нижнего воротника в горловину;

• вметывание левого рукава в пройму.

При раскрое основных деталей делают припуски по срезам, которые отмечают мелом. Величина припусков к различным срезам различна (рис. 159 162).

Рис. 159. Припуски к деталям пальто с втачными рукавами

Рис. 160. Припуски к деталям пиджака

Рис. 161. Припуски к задним половинкам брюк

Рис. 162. Припуски к деталям пальто с рукавами реглан

Для перевода меловых линий с одной детали на другую их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и по намеченным меловым линиям прокладывают копировальные строчки:

• на спинке – по линиям горловины и проймы, а также по линии, определяющей длину спинки;

• на полочках – по плечевому и боковому срезам, срезам проймы и горловины, по линии полузаноса, по линиям, определяющим ширину лацканов, длину полочек, а также по линиям верхних, боковых и передних вытачек, линиям карманов и петель;

• на рукавах – по линии переднего переката на верхней части рукава, по локтевому срезу нижней части рукава и по линиям, определяющим длину рукава.

После прокладывания копировальных строчек детали раздвигают, а нитки между ними разрезают. На полочках вытачки, складки, а также рельефные линии сметывают, а затем заметывают на сторону и слегка приутюживают.

Для образования выпуклости в области груди производят влажно тепловую обработку полочек.

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по намеченной меловой линии от среза горловины книзу. Если ткань в полоску или клетку, следят за тем, чтобы рисунок по шву совпадал. Шов заметывают на сторону (в сторону левого бокового среза) и слегка приутюживают. Низ рукава перегибают на изнанку по намеченной линии и заметывают.

Для соединения боковых срезов правую полочку и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковой срез спинки с копировальными стежками на полочке, и сметывают от проймы к низу изделия на расстоянии 0,3 1 см от среза спинки.

Плечевые срезы складывают так, чтобы срез спинки располагался вдоль линии копировальных стежков на полочке, и сметывают по спинке на расстоянии 0,8 1 см от срезов, делая посадку спинки на облегание лопаток. Правые плечевые срезы сметывают от горловины к пройме, а левые от проймы к горловине.

Для предохранения срезов от растяжения в процессе обработки изделий по горловине и проймам приметывают кромку, которую при дальнейшей обработке снимают.

Для уточнения формы воротника к примерке в горловину изделия вметывают нижний воротник. Для этого нижний воротник оттягивают и заутюживают сгиб стойки. После влажно тепловой обработки нижний воротник вметывают в горловину. Левый рукав вметывают в пройму по контрольным точкам, делая посадку рукава на соответствующих участках.